Что делать в саду в марте?

В марте к концу месяца появляются жаворонки и скворцы. Становится тепло. Идет, грядет весна! Пора садоводу на участок — сезон открывать. Начинается горячая пора — многое нужно успеть, обо всех растениях позаботиться.

1. Сохранение влаги
2. Обрезка ягодных кустарников
3. Борьба с вредителями
4. Заготовка черенков для прививки и укоренения
5. Очистка, побелка стволов
6. Обрезка плодовых деревьев
7. Привлечение птиц в сад
1. Пока снег не сошел, позаботьтесь, чтобы вешние воды не скатились с участка, не ушли в овраги — они очень дороги. И от того, какой создастся запас их в почве, будет зависеть здоровье растений. Поперек склона сделайте валики из снега. Или золой затемните снег отдельными квадратами. Там, где зола, снег будет быстрее таять, а где нет ее — подольше сохранится. Так постепенно вода будет впитываться в землю.
Заметьте место, где вода застаивается, сразу же прокопайте канавку, чтобы не допустить вымокания растений и отмирания корней. Летом добавьте земли, чтобы выровнять поверхность. А там, где вода слишком быстро скатывается, устройте преграды или задерните почву, чтобы не было промоин.
2. Те кусты, что с осени остались необрезанными, обрежьте. Сейчас самое время заняться этой работой. Как только ветви выйдут из-под снега, так и приступайте. Упустите денек-другой, почки набухнут, станут ломкими. Будете после вырезки ветвь из куста вынимать, почки пообломаете.
У смородины и крыжовника удалите старые, слабые и загущающие ветви. У малины оставьте только сильные молодые побеги на расстоянии 10−15 см один от другого. Невызревшие верхушки срежьте.
3. Пока не вышли из мест зимовки к объектам питания растительноядные обитатели сада, постарайтесь с наименьшими усилиями освободиться от них. Обычно это делают с помощью ранневесеннего опрыскивания растений пестицидами широкого спектра действия. Но есть более щадящее средство защиты растений — обработка горячей водой. При надлежащем применении она дает результаты ничуть не хуже патентованных пестицидов. Особенно удобно обрабатывать ею невысокие кустарниковые растения.
Прежде всего определите объекты, подлежащие обработке. Это растения, страдавшие в прошлом году от мучнистой росы, разных пятнистостей, от тли, клещей, щитовок.
Приготовьте лейку с мелким ситечком и термометр для измерения температуры воды вплоть до 100°С. Если лейки с ситечком нет, можете воспользоваться ведром и кружкой-черпачком с длинной ручкой.
Нагрейте дождевую или снеговую воду до кипения, заправьте ею лейку — и к кустам. Температура воды в лейке должна быть около 80°С. Тогда к моменту контакта с ветвями она будет 60−70°С. Если будет выше — можете ошпарить кору и трогающиеся в рост почки. Если ниже — эффект будет слабенький или его вовсе не будет.
Старайтесь лить воду так, чтобы она попадала на все ветви равномерно. Будете подолгу лить на одно и то же место — возможны ожоги. Если будут огрехи — места, на которые вода вообще не попала, то часть вредителей и инфекции останется.
Можете и отдельные ветви деревьев обработать. Позже и земляникой займитесь. Не бойтесь, что часть листьев может получить ожоги. Зато оставшиеся будут чувствовать себя превосходно.
Задержите и выходящих из почвы растительноядных. Для этого сразу, как только снег сойдет, раскиньте под кустами смородины, крыжовника, жимолости куски старой пленки, толя или каких-то других материалов, чтобы насекомые, что зимовали в почве, не вышли на поверхность и не напали на растения. Пленка их остановит. А там с ними жужелицы и другие хищные насекомые управятся.
4. Со здоровых растений сейчас можно взять черенки для прививки или посадки, если не заготовили их с осени. Надо только успеть, пока деревья и кусты не вышли из состояния покоя. Срезайте сильные здоровые однолетние ветвит, но прежде удостоверьтесь, что они не подмерзли.
Черенки для прививки заверните во влажную ткань, в бумагу, в пленку и поместите в прохладное место. Пусть лежат до времени под вашим присмотром. И не забывайте этикетки прямо у дерева на черенки навешивать, чтобы ничего не перепутать.
Черенки ягодных, чтобы ускорить выращивание посадочного материла, начинайте укоренять. Порежьте ветви на черенки длиной 10−20 см. Соберите дождевую воду или натопите из снега. Водопроводной дайте сутки отстояться. Поместите черенки в сосуды с водой. Приготовьте смесь торфа, песка, огородной земли. Набейте ею горшки. Когда у черенков образуются корешки, выньте их и осторожно, чтобы корешки не обломать, посадите. Поставьте горшки на поддон. Потеплеет — и в грунт, сначала в тенек, а потом и на солнышко.
5. Если по осени не очистили стволы старых деревьев от отмершей коры, раскиньте под деревом кусок брезента или мешковины и аккуратно проволочной щеткой или скребком снимите все, что легко шелушится. После очистки коры побелите стволики.
6. Основная и самая важная работа марта — это обрезка деревьев. Первое, что надо сделать, — проверить, как деревья перенесли зиму. Срежьте по нескольку веточек из числа тех, что при обрезке все равно придется удалять, занесите в прохладное место, а через сутки-двое поставьте в банку с водой в отапливаемое помещение, где тепло и светло. Вскоре почки начнут распускаться. Вот и посмотрите, как они перенесли зиму. Потом разрежьте веточки вдоль. Если не почернели и не покоричневели, а остались белыми или зеленоватыми — все в порядке. При плохом состоянии веточек, что видно по распускающимся почкам и по изменению окраски древесины до коричневой и черной, не спешите с обрезкой, оставьте это дело до начала вегетации или до определения зоны повреждения. Если же повреждения незначительные или их совсем нет, приступайте к работе.
Начинайте с молодых деревьев, кроны которых надо только формировать. Дело в том, что незадолго до начала вегетации все запасенные питательные вещества перемещаются к верхушкам ветвей, которые при формировании приходится укорачивать. Если успеете обрезать молодые растения в марте — начале апреля, избежите напрасных потерь и ослабления растений.
Самое сложное в обрезке — решить, какие ветви надо вырезать, какие укоротить, а какие оставить расти свободно. Когда крона без листьев, кажется, что все ветви на месте. Лишних вроде бы и нет. Зато летом зоны загущения легко определяются по бледным на вид и тонким на ощупь листочкам, по почти никогда не плодоносящим щуплым веточкам, по началу оголения крупных ветвей, по мелким, плохо окрашенным и сильно пораженным паршой плодам.
Начните с самого простого и необходимого — санитарной прочистки кроны. Этот вид обрезки нужен обязательно. Сухим, больным и поломанным ветвям в кроне нет места. Вот и вырежьте их. Часто санитарную обрезку приходится дополнять прореживанием кроны и ограничением ее габаритов.
Сначала о габаритах. Если высота дерева более 3−3,5 м, срежьте часть центрального проводника на высоте 2−2,5 м с переводом на боковое ответвление. Все сильные вертикальные ветви также обрежьте на этой высоте или на 0,5 м выше на ответвления, направленные к периферии. Снижение кроны, кроме удобств при уходе и сборе урожая, существенно улучшит световой режим, а это значит, что появятся сильные, более склонные к плодоношению ветви, и постепенно будет ликвидироваться оголение оснований крупных ветвей.
Ограничьте габариты и в нижней части кроны. Срежьте на кольцо или на перевод все поникшие, иногда даже до земли, отростки крупных ветвей. Обычно очень старательные садоводы подтягивают их кверху, укрепляют бечевками, разными подпорками и надеются получить с этих ветвей плоды. Напрасный труд. Не будет на таких ветвях хорошего урожая, а вот обработке почвы и воздухообмену в саду они будут мешать.
Теперь, когда проблема габаритов кроны решена (на 3−4 года), можно подумать и о прореживании.
Если крона все еще густая, удалите часть ветвей. В первую очередь те, что растут внутрь кроны, поперек направления роста других ветвей. Если имеется несколько параллельных, слишком близко расположенных одна от другой ветвей, часть из них удалите. Не жалейте также слишком длинные, почти одинаковой толщины от основания до верхушки ветви. Они получились такими из-за того, что росли в затенении и очень уж стремились к свету. Плодов на них, как правило, бывает мало. Во всех случаях при прореживании старайтесь удалить одну — две крупные ветви, а не стричь массу мелких веточек. Тогда и ран будет меньше, и плодовых почек останется больше.
Из древесных плодовых растений раньше других трогаются в рост косточковые — вишня, слива, алыча, терн. Стало быть, и обрезать их надо прежде других. Сначала санитарная прочистка кроны. Затем обрежьте концы ветвей с ослабленным ростом. Срез делайте над любой боковой ветвью. Желательно сильной. Очень длинные ветви укоротите на ½−2/3, длинные — на 1/3−½.
Короткие ветви (менее 30 см) никогда не укорачивайте. На них вегетативной может быть только одна верхушечная почка. Если удалите ее, ветвь засохнет до первой вегетативной почки на этой ветви, а если такой почки не окажется, усохнет до основания. В сильно загущенных местах кроны проредите ветви. Удалять старайтесь наименее ценные старые, оголенные, слишком длинные.
Если растение не привитое, а на собственных корнях и сформировано в виде куста, то систематически самые старые ветви вырезайте до основания, а взамен им оставляйте молодые, сильные, удачно расположенные.
Безусловному удалению подлежит штамбовая и прикорневая поросль.
Помните о некоторых правилах и технике обрезки. Обрезать ветви надо так, чтобы раны были наименьшими и быстро зарастали, срезы — гладкими, ровными и чистыми, чтобы направление и сила роста ветвей после обрезки соответствовали вашим замыслам. Нож, секатор и пилка должны быть исправными и хорошо заточенными.
Различают два основных способа обрезки: укорачивание и вырезка ветвей целиком. Второй называют также вырезкой на кольцо. При укорачивании срезается какая-то часть ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Если оставите пенек, на нем появятся побеги. Потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать. Пенек может и усохнуть, тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, они усохнут, а из ниже расположенных почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться.
При вырезке ветвей целиком также не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, много новых ветвей. Не делайте срез неоправданно длинным, рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветви по кольцевому наплыву у их основания. Вместо кольцевого может быть треугольный наплыв. В этом случае плоскость среза должна быть как бы третьей стороной треугольника. Если ветвь растет под острым углом, никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. Наиболее удачным будет срез по средней линии угла, образованного двумя другими мысленными линиями: параллельной стволу (несущей ветви) и перпендикулярной срезаемой ветви.
Крупную ветвь не пытайтесь вырезать сразу на кольцо — она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20 — 30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5−7 см дальше к вершине, сделайте второй запил, тогда сверху ветвь отломится сама, только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные. Теперь легко выпилить и пенек. После обрезки все раны, диаметр которых больше 1,5−2 см, замажьте садовым варом.
Не увлекайтесь обрезкой ослабленных деревьев — загубите их совсем. Лучше сначала подлечите, подкормите, а как окрепнут — обрежете. Посаженные осенью деревья этой весной тоже обрезать пока не надо — пусть приживаются. Чем больше на них распустится почек, чем больше будет листьев, тем скорее и лучше они освоятся на новом месте. Оставьте без обрезки и те растения, которые коротали зиму в прикопке и будут высажены весной. Позже, когда начнется вегетация, подойдите к ним и, если окажется, что у части веточек подмерзли или подсохли верхушки, обрежьте их над первой здоровой, активно распускающейся почкой.
Очень внимательной обрезки требуют растения, которые уже прижились, но остов кроны у них еще не заложен. Присматривайтесь, как деревья реагируют на обрезку, тогда и ошибок будет меньше.
7. В конце марта вывесите домики для скворцов и трясогузок. Не прибивайте их, а привяжите к шесту или дереву. Трясогузочник можете повесить и на сарай. Наклоните слегка вперед, чтобы птицам, а потом и птенцам было легче вылетать. Леток ориентируйте по ветру, господствующему в вашей местности. Защитите от кошек куском жести, мотком колючей проволоки, ветвями колючего кустарника.