Как сделать вертикальные грядки

Что это за «вертикальные грядки»? Для садоводов-дачников с их четырьмя – шестью сотками всегда актуальна проблема рационального использования каждого квадратного метра земли. Ведь хочется вырастить как можно больше разных овощей и ягод!



А у кого-то единственный «огород» – это лоджия или небольшой балкончик. Нехватка горизонтальной поверхности подтолкнула к идее использования третьего измерения – высоты. Так появилось вертикальное выращивание растений.
Известно большое разнообразие сооружений для вертикального выращивания овощей, ягод, рассады. На рисунке показаны некоторые виды вертикальных грядок.



Кроме экономии посадочной площади, вертикальная грядка имеет еще и специфические преимущества. Вырастающие на ней плоды не контактируют с почвой и потому не подвергаются гниению. На них не попадают брызги от почвенной подкормки. Плоды не страдают от грызунов. Кроме того, за вертикальными грядками проще ухаживать.
Есть небольшой недостаток вертикальной грядки: плоды на ее северной стороне вызревают чуть позже остальных. Но с этим можно примириться – они всё же вызревают, и по виду и вкусу совсем не хуже других.
Убедив вас в пользе вертикального выращивания, покажем теперь на примерах, как можно сделать вертикальные грядки своими руками.

Бочка-труба

Основные элементы этой вертикальной грядки, схема которой приведена ниже – бочка-труба (1) и труба-питатель (3).
Бочка-труба с внутренним диаметром 40-60 см может быть из металла, пластика или другого плотного материала. На ее стенках делаются отверстия (4) для рассады (5) круглой, треугольной или другой формы размером 2-4 см. Отверстия располагаются горизонтальными рядами. Расстояние между рядами – 20 см, между отверстиями в ряду – тоже 20 см. Верхний ряд сверлится на 15 см ниже верхнего края бочки, а нижний ряд – на расстоянии 10 см от нижнего края.
Металлическая труба-питатель для полива водой и растворами должна иметь длину 120 см при внутреннем диаметре 4-6 см. В ней сверлят отверстия размером 4-5 мм, также расположенные горизонтальными рядами. Расстояния между отверстиями и между рядами – 2 см. В верхний конец трубы вставляется воронка емкостью 5-10 литров.
Нижний конец закрывается глино — цементным раствором или деревянной пробкой. Для устойчивости труба-питатель крепится на крестовине, выполненной из 10-12-миллиметрового прута или из деревянных реек. Чтобы во время полива отверстия не забивались субстратом (2), труба-питатель оборачивается мешковиной или поролоном.



Площадь под вертикальной грядкой выравнивается и утрамбовывается. На неё ставится бочка с трубой-питателем внутри. На дно бочки до первого снизу ряда отверстий расстилается 3 лопаты глины, поверх глины – мелкий гравий. Затем вся бочка наполняется субстратом.
Субстрат-смесь может быть примерно такого состава:
– луговой дерн 0,15 части;
– торф 0,2 части;
– двухлетний компост 0,25 части;
– коровий навоз 0,2 части.
Чтобы смесь не спрессовалась, можно использовать антиуплотнитель – гранулы пенопласта размером 3-5 мм. Такие гранулы можно получить, протирая пенопластовую упаковку через сетку-панцирь старой кровати.
Субстрат с уплотнителем равномерно перемешивается и увлажняется (заряжается запасом воды – производится обильный полив). Если субстрат приготовлен правильно, то при сжатии его комка в руке он не рассыпается.
Теперь вертикальная грядка готова. На ней можно высаживать рассаду помидоров, баклажанов, перца, огурцов, кабачков, патиссонов или зеленные культуры (укроп, петрушку и т. п.). Высаживаются пасынки, корневые отпрыски или семена.
Рассада высаживается на глубину 10 см корнями вверх (при оседании субстрата корни будут поворачиваться вниз). Площади отверстий, не занятые стеблем, замазывают глиной. На верхней площадке бочки высаживают несколько кустов рассады, например, два куста помидоров и четыре – баклажанов.
Если сверху бочки соорудить каркас из трех-четырех 6-миллиметровых прутьев с приваренным сверху кольцом, то на бочке-трубе можно выращивать вьющиеся и высокорослые культуры (хмель, сельдерей, эстрагон, пастернак, табак и др.).
После каждого полива субстрат-смесь оседает, поэтому надо досыпать его, оставляя до края бочки-трубы только 5-10 мм. Полив производится рано утром: достаточно налить в воронку одно ведро воды. По трубе-питателю поднимется столб воды, она через отверстия начнет медленно орошать субстрат и каждое растение (происходит капельный полив). Излишек воды, переливаясь через край воронки, увлажняет верхние растения и верхний слой почвы.
С десятого дня высадки рассады нужно начать подкормку растений калийными и азотно-фосфорными удобрениями (через каждые три дня).

Вертикальная грядка с интенсивным поливом

Вертикальная грядка с интенсивным поливом (см. схему) представляет собой каркас (1) в виде усеченного конуса. Четыре 3-метровые однодюймовые трубы (образующие конуса) крепятся на двух кольцах из прута диаметром 1 см: нижнее кольцо (7) диаметром 2 м и верхнее кольцо (8) диаметром 0,5 м (основания конуса).
Этот каркас до высоты 1,2 м обтягивается прочной пленкой с мешковиной или листом из пластика. В пленке делаются отверстия (3) для рассады (как и в случае бочки-трубы). Дно каркаса, как и в случае бочки-трубы, засыпается глиной и гравием.
Внутри каркаса устанавливаются три дюймовые (или полуторадюймовые) трубы-питателя (2) длиной 150 см (лучше из ПВХ или пластика), скрепленные треугольным кронштейном. В этих трубах сверлят отверстия (4) диаметром 7 мм по четыре на каждом поясе, отстоящие друг от друга на 10 см (всего 60 отверстий). Основания труб-питателей закрываются глиноцементной или деревянной пробкой (5).



Обтянутая часть каркаса плотно утрамбовывается субстратом-смесью (6) с антиуплотнителем, и вертикальная грядка с интенсивным поливом готова.
Эти примеры убеждают вас, что вертикальные грядки своими руками сделать несложно.